Оштукатуривание дачного дома с внешней стороныФасад
дома оштукатуривают обычными или декоративными штукатурками. Обычные штукатурки
делают из неокрашенных известковых, известково-гипсовых растворов. Известково-гипсовыми
оштукатуривают лишь деревянные поверхности. Оштукатуривание чаще всего выполняют
по маякам (металлическим, растворным или деревянным). Цоколи всегда оштукатуривают
цементным раствором в пропорции 1:3 или 1:6. Желательно углубить штукатурку в
землю на 5-7 см ниже уровня покрытия дорожек. После затирки рекомендуется загладить
поверхность кельмой. Верхняя часть цоколя (слив) выполняется со скосом. Рустованные
штукатурки. В большинстве случаев для обработки цокольной части стен
загородных коттеджей с высокими подклетами используется рустованная штукатурка.
Нередко ею отделывают и фасады. Рустованная штукатурка придает дому прочность,
предохраняет стены от влаги и холода, делает фасад нарядным. Штукатурки имеют
вид камней, отделенных друг от друга швами (промежутками) — рустами. Камни бывают
разными по форме и размерам, их лицевая сторона — гладкой, офактуренной или сколотой
(толстые слои раствора скалывают зубилом, скальпелем). Такая штукатурка изготовляется
из простых или декоративных растворов с добавлением в них мраморной, гранитной
или другой крошки (можно употреблять бой посуды, керамики и пр.). Из цветных
растворов можно делать камни с оттенками, располагая их в разных местах или рядами.
Принято использовать крупные камни на нижних этажах здания, выше — средние камни
и наверху — самые мелкие. Тот же принцип расположения камней и в отделке малоэтажного
дома: цоколь — крупные камни, стена — средние, мансардный этаж — мелкие. Русты,
или промежутки между камнями, могут быть узкими и широкими, гладкими и состоящими
из архитектурных обломов. Их пробивают стальной линейкой, пропиливают куском пилы
или стальной пластинки с зубьями, вытягивают шаблонами или выполняют с помощью
закладных реек простой или сложной формы. Во всех случаях на поверхности
грунта (штукатурного слоя) намечают камни нужных размеров с помощью метра, линейки
или намеленного шнура. Пробивают русты двумя стальными линейками толщиной
не более 15 мм: одна — для длинных сторон, другая — для коротких. Та сторона линейки,
которая втапливается (входит) в штукатурку, должна быть сделана немного скошенной,
чтобы легче выходила из раствора. Пробивают русты на глубину 5—10 мм по
затвердевшей штукатурке или по слегка схватившейся. Линейку приставляют к нанесенным
линиям и ударяют молотком так, чтобы она вошла в штукатурку на нужную глубину.
Затем ее осторожно вынимают, стараясь не обломать кромки пробитого руста. Вместо
молотка можно применять маленькую кувалдочку или так называемый кулачок весом
от 1 до 1,5 кг. Поначалу пробивают горизонтальные (длинные) русты по длине будущих
камней, а затем остальные — вертикальные или торцевые стороны. Все дефекты на
пробитых рустах следует тут же исправлять дополнительными сколами либо раствором.
Пропиливание выполняют по достаточно окрепшей штукатурке. Применяется пила из
крепкой стали толщиной 1 — 1,5 мм, длиной 200-300 мм, шириной 100-150 мм, с высотой
зубьев 5-10 мм. Такую работу удобнее выполнять втроем: один пропиливает, а двое
поддерживают хорошо остроганную рейку, по которой движется пила (на языке профессионалов
— «правило»). Глубину пропиливания можно регулировать, набивая на ручку пилы планки
различной толщины или применяя соответствующие правила. Руст должен быть
не более 5 мм. Обычно делают два пропила, а раствор между ними выбирают петлей
прямоугольной формы, изготовленной из полосовой стали, наточенной и укрепленной
на ручке. Затем русты накрывают раствором и после его высыхания затирают полутерками. Можно
выполнять русты и с помощью вставных реек любой ширины и разного профиля. Делается
это следующим образом: по горизонтали ставят длинные рейки с пазами, а по вертикали
в них вставляют короткие. Все рейки остругивают гладко и на небольшой конус —
так их легче вынимать из раствора. Чтобы в процессе работы они не коробились и
лучше отделялись, их пропитывают нетолстым слоем олифы или красят масляной краской.
Крепят рейки гвоздями. После выемки гвоздей следы замазывают раствором или гипсом.
Когда работают с декоративными растворами, их сначала наносят слоем 10-20 мм,
устанавливают рейки, а затем вровень с ними покрывают грунтом. После схватывания
растворов рейки вынимают и устраняют дефекты.
Статьи:
|